Оборудование места для сна в детской может оказаться не такой уж и сложной задачей, как кажется. Изготовление двухъярусных и трехъярусных кроватей из простых пиломатериалов значительно упрощает процесс. Сборка таких кроватей при желании займет у вас не более дня. Еще пара дней уйдет на подготовку всех необходимых материалов и оформления спального места.
Стоимость изготовления мебели в детскую приятно удивит кого угодно. Разумеется, в мебельном салоне есть уже готовые экономичные решения, однако все они скучны и однообразны, да и особым качеством не радуют. С другой стороны, деревянная мебель, пусть и самодельная, продолжает оставаться эталоном мебельного производства.
Для того, чтобы своими руками изготовить двухъярусную кровать для детской, вам понадобится:
Материалы:
— фанера для изготовления основания под изголовье;
— деревянные доски, распущенные на узкие рейки для оформления изголовья;
— деревянные доски для изготовления рамы кроватей;
— бруски квадратного сечения для поручней и основания лестницы;
— рейки и березовая фанера для оборудования основания под матрас;
— клей для работ по дереву;
— металлическая стружка и уксус для изготовления тонера или морилка на спирту;
— матовый стойкий лак по желанию;
— мебельные шурупы и саморезы, небольшие гвозди;
— цилиндрические планки для ступеней лестницы.
Инструменты:
— торцовочная пила или циркулярка;
— фрезерный станок (желателен);
— шлифмашинка;
— электродрель;
— шуруповерт;
— пневматический пистолет-гвоздострел или столярный молоток;
— ручная ножовка по дереву для изготовления пазов в брусках;
— малярная кисть для лака и мягкая ткань без ворса для морилки;
— строительная рулетка и угольник;
— карандаш.
Шаг первый: поиск и выбор пиломатерилов
Автор ответственно подошел к выбору пиломатериалов и пород древесины в частности. Он использовал березовую фанеру, как самую прочную, с которой ему приходилось работать. Для обшивки он выбрал ольху. С одной стороны она недорога, с другой стороны — это мягкое дерево. Оно с легкостью поддается обработке и замечательно тонируется.
На изготовление основания под самодельные фанерные ламели пошел тополь. Сами же ламели также сделаны из березовой фанеры и лично проверенны автором на прочность. Подобное основание немного продлевает срок службы ортопедических многослойных матрасов, по сравнению со сплошным цельным основанием из досок или фанеры. Кстати, в США большинство производителей матрасов могут аннулировать гарантию на свою продукцию в том случае, если кровать клиента не имеет гибкого основания для матраса.
Если у вас не будет возможность строгать доски или проводить основательную шлифовку, подбирайте доски с максимально гладкой поверхностью и обязательно одинаковые по толщине. В этом случае будет достаточно легкой шлифовке уже по факту сборки цельной конструкции перед окрашиванием кроватей.
Шаг второй: изготовление и подготовка деталей кроватей
После согласования размеров кроватей, можно приступать к разметке и распиловке пиломатериалов. Если у вас нет торцовочной пилы, используйте угольник в процессе разметки, поскольку от качества заготовок сильно зависит конечный результат всей вашей работы.
Заказчица этих кроватей хотела добиться максимального эстетического эффекта от использования дерева. Чтобы структура натуральных досок выгодно выделялась на фоне современного интерьера и текстиля, автор обработал кромки досок для оформления изголовья на фрезерном стенке. Он удалил немного материала, благодаря чему видимые щели между рейками стали более выраженными.
Шаг третий: сборка первого яруса
Автор советует начать сборку с объемного фанерного изголовья. Внутри оно полое и позже будет оформлено натуральным деревом. Соберите изголовье кровати и закрепите на нем продольные детали рамы. Используйте клей по мере сборки. Это обязательное условие, которое в разы увеличит срок эксплуатации изделия. Просто нанесите немного клея на место соединения, прижмите детали друг к другу и закрепите при помощи шурупов.
С обратной стороны зафиксируйте поперечную деталь рамы. На этом этапе вы при желании можете укрепить раму металлическими уголками. Однако учитывая, что кровати предназначены для детей, особой необходимость в использовании металлической фурнитуры нет. Внутри рамы закрепите планки основания под матрас так, как показано на фото ниже.
Приступайте к обшивке изголовья. Для того чтобы оно казалось более монолитным, автор распилил рейки под углом 45 градусов своей торцовочной пилой. Обшивка крепится к фанерному основанию с помощью клея и небольших гвоздей. Излишки клея сразу же удалите. После высыхания поверхности тщательно прошлифуйте загрязненные участки мелкозернистой наждачкой, иначе эффект от обработки морилкой может быть непредсказуемым. Обшейте основание кровати фанерными планками.
Шаг четвертый: изготовление лестницы
Лестница из этого мастер-класса состоит из двух массивных брусков квадратного сечения и цилиндрических деревянных жердей. Все детали соединены между собой на клею.
В брусках пропилены отверстия под ступени. Для того чтобы отверстия находились на одном и том же расстоянии, автор использовал самодельный фанерный шаблон. Вверху на брусках изготовлен паз под деревянные поручни.
Шаг пятый: тонирование древесины
Автор использовал самодельный тонер для обработки древесины. Для этого он приобрел уксус и металлические губки. Губки пробыли в уксусе примерно 12 часов, после чего морилка оказалась готова. Вообще пропорции в этом рецепте — вопрос, ответ на который можно получить сугубо опытным путем. Все зависит от качества уксуса, степень его кислотности, состава металла и фракции металлической стружки, которую вы используете. Важен также период, в процессе которого раствор настаивается.
Весь этот технологический процесс вы можете легко повторить дома. Но если не желаете заморачиваться на счет самодельных материалов, возьмите готовую морилку на основе спирта. Она имеет небольшую стоимость и весьма эффективна, если речь заходит о тонировании натурального дерева или фанеры.
Любую морилку — будь-то самодельную или покупную — нанесите с помощью широкой малярной кисти вдоль волокон, стараясь не прокрашивать уже тонированные участки снова. Если полученный тон слишком светлый и не отвечает образцу, заявленному производителем, повторите тонирование. Дайте поверхности дерева полностью высохнуть.
В качестве завершающего штриха автор использовал полиуретановый лак фирмы Varathane. Для экономного расходования материала и стойкого эффекта он советует следующую технологию лакировки мебели:
1. Нанесите тонкий базовый слой лака. Если лак слишком густой, разбавьте его подходящим растворителем: водой или техническим спиртом. Считайте, что таким образом вы подвергаете древесину грунтованию.
2. Как только лак затвердеет, пройдитесь по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. Однако не переусердствуйте, иначе удалите слишком много, в том числе и часть тонированной древесины.
3. Нанесите второй слой лака. Теперь вам потребуется значительно меньше материала, поскольку поры дерева оказались запечатаны. Второй слой также может быть тонким. После высыхания вы можете повторить шлифовку, это лишь улучшит адгезивные свойства слоев лака.
4. Наконец нанесите третий толстый слой лака. Это финишный слой и он не требует шлифовки.
Подберите матовый полиуретановый лак, который максимально подчеркнет, но не затмит природные достоинства натурального дерева. Помните, что этот вид лака имеет сильно неприятный запах и является токсичным. Поэтому следует предпринять меры предосторожности при работе с ним.
Шаг шестой: установка второго яруса и лестницы
Спальные места не являются цельной конструкцией, и второй ярус устанавливается отдельно. Для этого закрепите на стене изголовье, используя строительный уровень. Зафиксируйте также и раму второго яруса, прикрутив ее шурупами прямо к стене. В зависимости от материала стен, используйте дюбели для уплотнения соединения.
Установите лестницу и прикрутите ее к раме шурупами. Закрепите по периметру второго яруса деревянные поручни — паз в паз со стойками лестницы.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник:
